Хорвания. Острова Хвала и Корчула

Written by admin   // 24.06.2012   //

croatia01

На хорватских островах Хвала и Корчула есть все, что нужно для хорошего отдыха: несколько исторических памятников; горсть баров и ночных клубов, куда захаживают голливудские звезды; много деревенской тишины и пропасть моря и солнца. В каких пропорциях их смешать, выбирайте сами

«Парадайз, конечно», — Тео, хозяин хорватской виллы, которую мы сняли на лето, смотрит на нас едва ли не с жалостью — неужели сами не могли догадаться? И правда, дурацкий вопрос — какой еще может быть пароль для Wi-Fi на увитой диким виноградом террасе, нависающей над чистейшим сине-зеленым Адриатическим морем, омывающим остров Корчула?!

Действительно рай, а как еще?

Если бы не дети, которым нужно прыгать с камней в воду, плавать наперегонки, нырять за морскими звездами, собирать пятками иголки морских ежей, мы так бы и провели весь отпуск на этой террасе. На ней так приятно пить кофе на рассвете, потягивать plavac (непритязательное, но приятное местное красное вино) на закате и даже спать под звездным небом, слушая, как внизу море судорожно пытается добраться до нашего домика на скале.

Конечно, скала — это романтическое преувеличение, но островной ландшафт таков, что большинство домов стоят на горе. Наверное, поэтому здесь значительно меньше гостиниц, чем в той же Греции, и практически нет многоэтажных монстров, закрывающих своими бетонными крыльями выход к пляжу. Здесь гораздо приятнее жить в отдельном доме, который можно арендовать через многочисленные сайты или, как в советском детстве, снять «у частников», которые встречают вас с табличками прямо на причале (хотя в разгар сезона на такое счастье лучше не полагаться).

Приятно пожить в обычной хорватской деревне: сосед справа продает овощи, в первую очередь огромные сочные мясистые помидоры; сосед слева приторговывает оливковым маслом — колоритный 80-летний старик с двумя желтыми зубами черпает масло прямо из огромной каменной ванны, напоминающей саркофаг. Через два дома — небольшой ресторанчик, меню в нем, конечно, есть — для дотошных туристов, но лучше послушать хозяина и узнать, какую рыбу и морских гадов поймали и привезли утром и как его жена может их для вас приготовить. Если же вам приспичило именно сегодня отведать хоботницу (осьминога), то хозяин отведет вас к холодильнику и, с наигранным сожалением сказав, что этих осьминогов откладывал для себя, поможет выбрать гада помясистее. Игра на футбольном поле у пирса оказывается финалом первенства острова, крики болельщиков доносятся до другого конца острова, и всю неделю ты безотчетно мурлыкаешь себе под нос речовку местной команды.

Наверное, где-то в Хорватии и есть длинные пляжи с лежаками и зонтиками, но мне они не попадались. Хорватские пляжи — это небольшие, отвоеванные у моря клочки суши, огромные каменные уступы под тенью пиний, миллионами спин вытертые до состояния лежаков, небольшие бетонные причальчики для яхт или крохотные бухты на пару подстилок. Часто поход к пляжу становится акробатическим упражнением. Зато вдоль тропинки, как правило, растут тутовые деревья и фиги — приятное завершение завтрака. Англичане уже усвоили манеру, встав пораньше, занять место полотенцем, а потом, спокойно позавтракав, выйти к зарезервированному клочку утеса. Песчаных пляжей довольно мало, но для маленьких детей почти в каждой деревне есть галечные. Подростки обожают камни и пирсы, с которых можно нырять хоть солдатиком, хоть бомбочкой, хоть с каким подвыподвертом.

Хорватия — как деревенская родственница среди гламурно-тури-стических соседок по Средиземноморью. Неброская, без особых претензий на аутентичность или местный колорит, перемешавшая в себе все возможные традиции и культуры (узенькую полоску берега Адриатического моря завоевывали все кому не лень: греки, римляне, венецианцы, славяне, турки, французы, австрийцы, итальянцы), эта страна неожиданно столкнулась с таким туристическим бумом, какой сложно себе представить в месте, еще 20 лет назад раздираемом гражданской войной. Итальянцы назначили Хорватию новым Амальфи, французы избрали своим вторым Лазурным Берегом, а благоразумные англичане обнаружили, что здесь ничуть не хуже Греции, только без толпы и кусающихся цен. Хорватия вовсю пытается соответствовать, но отельный бизнес не поспевает за растущей популярностью.

«Из-за того что на этих островах сейчас появились действительно хорошие рестораны и бары, побережье теперь забито большими яхтами, — говорит Майкл Берд из туристической компании класса люкс Dalmatian Destinations. -У хорватских берегов можно увидеть лодки Романа Абрамовича, Билла Гейтса и голливудских звезд. С июля по сентябрь тут стоят такие гигантские яхты, что за ними с моря не видно острова. В прошлом году на острове Вис, где всего 89 «парковочных» мест, пришвартовалось одновременно 300 яхт, среди которых 26 огромных. Так что было тесновато».

Остров Хвар и одноименный живописный венецианский порт как магнитом притягивают и огромные плавучие дворцы, и загорелых дочерна туристов с рюкзаками. Пристань находится под средневековым замком, рядом с одной из самых романтичных площадей Европы, со старейшим на континенте муниципальным театром, женским бенедиктинским монастырем, где монахини до сих пор плетут белоснежные кружева из нитей агавы (самый распространенный сувенир с острова) и Арсеналом XIII века, где расположилась арт-галерея Hvaroom. Но обитатели яхт и роскошных отелей зачастую остаются равнодушны к историческим и культурным достопримечательностям. Их притягивает громокипящая ночная жизнь острова — альтернатива Ибице и Лазурному Берегу. Летом ни одна ночь не проходит без вечеринки. С учетом этого меняется и весь темп жизни на острове. Завтрак начинается после 11 часов на тенистой террасе на площади, куда лениво сползаются усталые красотки со скрытыми под черепаховыми Wayfarer или золотыми Aviator глазами. Обедает модная публика в пляжных тавернах вроде Zori или же в гламурном пляжном клубе Bonj «Les bains», где можно зарезервировать на целый день лежаки в виде кроватей с пологом в балийском стиле и заказать шампанское.

Коктейли пьют в баре на крыше отеля Adriana или в Hula-Hula Ваг на побережье, где диджеи крутят диски, пока модные парочки потягивают кайпиринью на лежаках, поглядывая, как солнце соскальзывает в воду. Ближе к десяти вечера начинается стаккато «лубуте-нов» по венецианской брусчатке средневековых улиц — тусовка возвращается на улицы, чтобы поесть, прогуляться, а после полуночи зависнуть в баре. Статус нового Лазурного Берега задают знаменитости, замеченные на набережных и в ресторанах Хвара: Бейонсе, принцесса Монако Каролина, Ева Лонгория, Кевин Спейси, Гвинет Пэлтроу, Михаэль Шумахер, Джордж Клуни и даже принц Чарльз.

Но за исключением этого небольшого городка, весь остальной остров все так же относительно нетронут и погружен в антитуристи-ческую дрему Вы можете взять напрокат велосипед или мотороллер и убедиться в этом, объезжая здешние лавандовые поля и оливковые рощи. Можете заехать и в Стари-Град (годом основания которого считается год рождения Аристотеля — 384-й до н. э.), заблудиться в лабиринте его улочек, как когда-то поступили Эдуард VIII и миссис Симпсон.

Соседний с Хваром остров Корчула не столь популярен среди владельцев плавучих «зиккуратов», хотя с тех пор, как в VI веке до н. э. его открыли для себя греки, набеги орд греков, римлян и готов так и не прекращаются. Сегодня галеры заменили яхты и паромы, но толпы туристов-завоевагелей, решивших разнообразить пляжный отдых осмотром достопримечательностей, не иссякают.

А посмотреть на Корчуле действительно есть что, причем ровно столько, чтобы отдохнуть от пляжа, не переутомиться и поставить галочку в графе «культурка»). За старинными крепостными стенами XIV века, украшенными грозно рычащими львами над кафедральной дверью изящными романскими колоннами, теснятся домики с красными черепичными крышами. Узкие улочки Старого города словно ссыпаются от центральной площади Святого Марка (над площадью возвышается готический собор аналогичного святого с фресками плодовитого Тинторетто внутри) к крепостным стенам, отделяющим город от моря. Известный путешественник Марко Поло утверждал, что родился здесь в 1254 году. Во время морского боя между Генуей и Венецией, который разгорелся недалеко от Корчулы, попал в плен к генуэзцам и в тамошней тюрьме надиктовал рассказы о своих путешествиях. На автобусе, мотороллере или лодке можно доехать до противоположной оконечности острова и села Ве-ла-Лука (туда приходит паром из Сплита) с его впечатляющими пещерами и гротами.

Добираться до Корчулы и Хвара лучше всего на пароме или катамаране из города Сплит — летом здесь каждые два часа приземляются самолеты из России. В ожидании парома имеет смысл прогуляться по городу. Сплит пострадал гораздо меньше Дубровника от бомбардировок 1991-1992 годов, когда Хорватия боролась за независимость.

Шагая но узеньким улочкам средневекового города, немного теряешь ориентацию, перестаешь понимать, в какой стране находишься. Залитая солнцем раскаленная брусчатка и увитые цветами кованые балконы, столики с клетчатыми скатертями на крохотных площадях, тоненькая пицца, буйабес и греческий салат, не уступающий итальянскому gelato хорватский sladoled, — это может быть городок в какой угодно средиземноморской стране.

Главной достопримечательностью города последние почти пару тысяч лет остаются дворец Диоклетиана (римский император не жалел средств, мрамор подвозили не только с острова Брач, но и из Греции, и даже Италии, а колонны и сфинксов доставляли из Египта) и собор Святого Домния, перестроенный из мавзолея все того же Диоклетиана, который, лишившись власти, остался жить в глухой провинции у моря.

Собираясь в отпуск в Хорватию, хорошенько продумайте гардероб: может, захватите на всякий случай каблуки — вдруг яхта Джорджа Клуни пришвартуется здесь в это же время?

 


Tags:

Хорватия


Рекомендуем прочитать

Comments are closed.